L'impression 3D pour le 10mm, on en parle ici.

Ayant un peu d'expérience dans l'impression résine, je me permets de vous proposer un sujet dédié.
Et pour commencer, je vais faire un copier/coller du même sujet sur un autre forum (le Cwowd pour ceux qui connaissent). La présentation écrite par Romn et Pikka, un possesseur d'imprimante filament résume bien quelques notions de base :

1) Vocabulaire spécifique pour bien comprendre les échanges
STL : format de fichier le plus courant pour les modèles 3D. Ce fichier permet de décrire la géométrie du modèle
Slicer : logiciel de découpe 3D qui permet de préparer le modèle (STL) avant envoi vers l’imprimante
G-code : langage de programmation de commande numérique (CN)
Warping : phénomène correspondant à la rétractation du thermoplastique à la surface d’impression et dont la résultante est un décollement de l’objet imprimé. Est présent en impression à filament.
Stringing : phénomène correspondant à l’apparition de petites mèches de plastique (ou cheveux) entre les différentes parties d’une pièce. Ce phénomène est appelé aussi « cordage » ou « hairy prints » est présent en impression à filament.
FEP : film plastique au fond des cuves des imprimantes SLA. Ce film est transparent pour laisser passer les UV et évidemment imperméable à la résine pour que le bac ne fuie pas.

2) Comparaison entre les 2 principales technologies d’impression 3D grand public
Imprimante à filaments FDM (Fused Deposition Modeling) VS Imprimante à résine (SLA)

FDM
La FDM étant plus pour les gros décors, je donne rapidement les infos qui peuvent malgré tout en intéresser certains, mais pour Warmaster, il faut aller à la section SLA.
Principe Dépôt de filament chauffé à haute température qui s’effectue en couches successives très fines
Consommables : PLA, ABS, PTU, PETG, flexible, bois… (A noter que le PLA est le plus répandu)

Avantages
   Polyvalence en lien avec les différents consommables et leurs teintes (impression bicolore…)
   Grand volume d’impression
   Forte possibilité d’évolution (changement de carte mère, kit silence…)
   peinture possible immédiatement en sortie d’imprimante

Inconvénients
   Temps démultiplié selon le nombre de modèles sur le plateau
   Impression fine = démultiplication du temps
   Certains consommables sont toxiques (ABS)
   Émissions de nanoparticules
   Courbe d’apprentissage importante (réglages…)

Modèles plébiscités (il y a 1 an) : Creality CR-10 (V2, pro, mini), Creality Ender 3, Prusia i3 mk3s, Artillery sidewinder X1

Utilisation principale pour le JdS Insert/organizer, tuiles, grands décors

Options indispensables : Détection de fin de filament, Plateau chauffant

Imprimante à résine (SLA)
Principe : LED UV illuminant une dalle LCD qui projette l’image du modèle sur la couche de résine à figer. Des système DLP comparables aux LED devraient arriver dans les prochaines années mais l'intérêt reste incertain pour le moment.
Consommables : Résine UV, FEP (film plastique à changer de temps en temps), Écran LCD (à changer toutes les 400h environ)

Avantages : Meilleure qualité d’impression, Post traitement plus simple en vue de la peinture (peu de ponçage, rectification…), Temps d’impression identique quel que soit le nombre de modèles à imprimer sur un même plateau, Côté Plug n Play plus accentué, résine cristal assez sympa pour les effets de transparence.

Inconvénients :
   Plus faible volume d’impression (disons que les gros modèles sont rapidement chères)
   Impression plus fragile sur de grandes pièces
   Nécessite du matériel complémentaire (protection, lampe UV…)
   Vapeur de résine toxique (nécessité un pièce ventilée)
   Peu de choix dans les couleurs

Modèles plébiscités : Eleego Mars et Mars pro, Eleego Saturne, Longer Orange 30, Anycubic photon

Utilisation principale pour le JdS : Figurines, jetons, petits accessoires
Options indispensables : plateau magnétique

Quelques préconisations
   Une dimension de x30 cm dans une des dimensions est préconisée pour les inserts
   Ne jamais télécharger du G-code sur internet
   Les KS d’imprimante 3D (hors marque reconnue) sont à fuir
   Les fichiers STL ne sont pas protégeables

Les Logiciels
Logiciels de conception (pour les gens qui touchent en graphisme) :
Meshmixer 1
Blender
3D builder
Fusion 360 1
Zbrush 1

Slicers (obligatoires mais offerts avec l'imprimante en ce qui concerne Chitubox) :
Ultimaker Cura
Simplify 3D 1
Chitubox (fourni avec les imprimantes)

Enfin un petit guide pour ceux qui se demandent pourquoi je ne conseil pas l'impression filament :
https://forum.cwowd.com/uploads/default/original/3X/d/3/d3b1c82dc2cd0de93e08dde4bda16bf522a1ca6d.jpeg
Si on devait faire la même chose avec le SLA, on résumerait par une image du bouton "démarrer votre impression"

Bon, maintenant passons au détail.
Comme vous le comprendrez, je ne parlerais plus que du SLA, c'est à dire d'impression en résine liquide photosensible. Le principe est d'avoir un modèle STL récupéré sur le net qui va être déposé dans le slicer (logiciel gérant votre impression). Vous créez un fichier pour votre imprimante qui va par la suite envoyer un flash UV correspondant à chaque couche d'impression. Pendant ce temps, le plateau où c'est imprimé va remonter de quelques microns pour que le flash polymérise la résine sur la nouvelle couche. Voici une vidéo courte et parfaitement expliquée pour les bases :


Quel intérêt pour le modéliste ?
Contrairement à une production de figurine, les fichiers STL ne demande qu'une création par un graphiste. Donc n'importe qui peut se lancer. Ce qui explique la multiplication des productions. Le système permet de rémunérer l'artiste directement. Donc plus d'intermédiaire qui font exploser les prix, pas d'importation et de taxe de douane ou truc du genre. Attention, la TVA s'appliquera parfois sur vos achats. Bref, les STL, c'est l'avenir des hobbies de figurines !
On peut aussi modifier sans problème les échelles. Donc faire du 15mm avec des productions 32mm est un jeu d'enfant.

Quels prix d'achat et quels modèles ?
Les marques sont assez comparables. La orange en démo me semble un poil en dessous mais un poil moins chère, les photon sont assez chère mais plus flatteuses. A titre personnel, j'ai du Elegoo et je conseil cette marque. Mais sachez que toutes se valent et que plus on met chère, meilleure sera l'imprimante, son support et son logiciel. On est aussi sur un domaine technologique qui bouge. Dans 2 ans votre imprimante sera déjà considérée comme d'ancienne génération. Pour autant les imprimante qui ont 3 ans sont encore parfaitement utilisables et donnent encore de très bons résultats, même en occasion.
On trouve principalement 3 niveaux de prix qui correspondent aux 3 tailles : Les petites type Elegoo mars (un gros smartphone), les grandes type Elegoo Saturn (taille d'impression A5) et les très grandes type Elegoo Jupiter qui font une impression sur une surface A4 et qui sont plus pour des professionnels que pour les amateurs.
Une Elegoo mars d'ancienne génération peut se trouver à 150€ et permet de faire des pièces de 10 à 15cm de côté au maximum (à vérifier). Dans mon cas je ne vise pas que le 10mm et je veux faire des décors de qualité pour du 32mm, j'ai opté pour la Elegoo Saturn qui imprime en format A5 (en gros du 20X15 X25cm de haut) pour un prix un peu en dessous de 500€. Et si vous voulez faire des très gros éléments en super qualité, une Jupiter coûte de l'ordre de 1000€. Mais si vous êtes moins exigent et plus patient, le FDM est alors une meilleure option.

Imprimante 4k ? 2k ou 8k ?
Les anciennes imprimantes comme la mars avaient la taille d'un gros smartphone et sont en 2k. Ce format est bien suffisant. Depuis le passage aux grands formats comme la Saturn, les constructeurs ont du passer au 4k pour ne pas perdre en finesse. Du coups les gens ont fait le forcing pour monter en 4k sur les petites imprimantes, mais ça n'est en rien nécessaire. De même on trouve du 8k sur les Très gros modèles, mais c'est pour compenser les grand formats d'impression.

Ecran mono, c'est quoi ?
A la base les écrans étaient de simples écrans LCD de smartphone. C'est le cas de la petite mars v1. C'est pas chère et suffisant.
Mais on a maintenant des écrans monochromes en UV. Ces écrans sont spécifiques pour la longueurs d'onde de polymérisation de la résine. Ils sont plus chères (au moins le double) mais ne perdent plus de puissance sur des longueurs d'ondes inutiles. Les impressions sont donc deux fois plus rapides et la durée de vie de l'écran est au moins doublée (ce qui compense la hausse de prix). Bref, le mono est mieux en théorie. Mais soyons claire, une impression dans la meilleure résolution possible sur une énorme figurine Warmaster (un Stégadon) en mono me prend 20h. Si je passe dans une très bonne résolution, on tombe à 3 heures d'impression. Le temps en écran standard sera 2 à 3 fois plus long, donc sur de la troupe de base, votre impression sera de 6 heures quand une imprimante dernière génération va vous la faire en 2 à 3 heures... Pas de quoi acheter le dernier modèle si vous trouvez une vieille mars d'occasion à moins de 100€ (attention quand même à ce que l'écran soit récent).

Et à l'usage, ça donne quoi ?
Sur ma Saturn, je peux faire à peu près 6 à 7 unités de Warmaster en une impression. Ca me permet de faire une équipe de Blood Bowl avec son Big Guy et tout le staff + des extras en un seul print.
Pour le coût d'impression, une session de Warmaster me coût en résine de l'ordre de 3€ et une de figurines 32mm me coûte de l'ordre de 7€. Comptez en plus des consommables comme des gants en nitril de qualité (mini 20€ les 100 sur Amazon, en dessous ces de la merde) et de l'alcool ménager pour retirer les résidus (2€ le litre, à changer toutes les 20 ou 30 impressions en gros).
Les STL sont en général pour Warmaster à 8€ l'unité et 50€ par armée complète. Se faire 2000 points vous en coûtera donc pour à peu près 75€. Mais si vous êtes en club et voulez faire 5000 points, vous ne serrez pas plus haut que la centaine d'euros. Bref, votre imprimante se rentabilisera dès la seconde armée faite ou dès les 4000 points imprimés sur une même armée !

Et la complexité ?
La vidéo d'intro parle d'elle même. On réceptionne l'imprimante, on déballe, on contrôle le niveau du plateau (qui est en général bon d'origine, mais on sait jamais), on agite le bidon de résine et on lance l'impression programmée sur son slicer.
Pour l'utilisation du Slicer, c'est simple et intuitif. Si vous achetez des fichiers supportés, en théorie vous n'aurez aucun problème. Ca se complique si vous partez vers des fichiers non supportés et qu'il faut se débrouiller seul ou si vous voulez changer les réglages d'impression. De base le logiciel peut vous faire des supports automatiques qui sont très bons et les réglages initiaux sont parfaits aussi. Mais dans les faits, je conseil quelques petits réglages pour une meilleure optimisation, surtout pour du 10mm.
Attention, certaines choses en apparence très simples sont en fait très techniques, c'est le cas par exemple de l'impression de formes géométriques comme des dés. Mais la communauté est très bonne et vous trouverez des supers guides pour tout. Mais il faudra alors y consacrer un peu de temps et de ressource intellectuelle.
Bref, très simple pour débuter et assez technique si vous voulez vraiment faire vos propres fichiers. Et la complexité monte vite lors des créations de fichiers. A titre personnel, j'ai déjà passé du temps sur un logiciel gratuit de modélisation 3D, mais c'est peu intuitif et assez chronophage. Il faut aussi considérer qu'on a pas mal d'échecs au début.

Et en cas de foirage intégral, je casse tout ?
C'est là encore un des gros avantages de l'impression SLA, les impressions ratés vont généralement rester collées au fep, le film de protection de la cuve. Une fois collées, la lumière sera bloquée par le résidus et le plateau va monter dans le vide sans rien faire. Les pertes sont donc minimes 95% du temps. Retirer les paquets sur le fep est très simple quand on sait comment faire (et c'est pas indiqué dans les guides   ). Il faut soulever l'écran et passer son doigt par dessous pour déformer le fep et ainsi décoller tout.
Le fep reste malgré tout un élément sensible qui peut se percer. Si c'est le cas on risque de mettre de la résine partout et de tout bousiller. Donc si ce dernier semble abimé, il faut le changer, c'est de mémoire 5€. A titre personnel j'ai bousillé ma première imprimante en essayant de nettoyer le fep avec une spatule métallique, en le perçant et en laissant la résine dans le bac pendant un mois (ce qu'il ne faut pas faire non plus). Bref, c'est pas parce que ça pardonne les erreurs qu'il faut multiplier les négligences.

Voilà pour cette longue introduction, je reviendrais par la suite sur les détails

Passons un peu aux détails.
Pour le matériel, les imprimantes sont en général vendues sans résine (à voir avec les photons).
En temps normal 1L = 32€. Mais on a régulièrement des promos à 22€/L. Attention, ce sont souvent des vieux bidons qui périment sous 8 mois. En temps normal la résine se garde officiellement 12 à 18 mois, mais personne n'a jamais eu de problème signalé sur les dépassements de date.
Les résines se valent toutes mais sachez toutefois que les résine à l'eau sont assez médiocres, que les résines noirs nécessitent de changer les réglages (il faut ajouter 30% aux temps d'impression), que les résine transparentes sont plus dur en sortie d'impression (oui les UV les traversent et polymérisent donc en profondeur) et qu'il existe des résines écolo à base de matière végétale, mais je ne sais pas quelle est la part de greenwashing dedans.

Il faut obligatoirement des lunettes de protection. Sérieusement, au minimum des lunettes de vue. La résine n'est soluble qu'à l'alcool et polymérise aux UV, imaginez ce que ça donne si ça part dans les yeux !

Un petit entonnoir silicone avec son filtre métal, on trouve ça à 5€ sur Amazon.

Des gants Nitrile de qualité. Les gants latex fournis de base sont poreux aux alcool en général.

De l'alcool ménager pour retirer les résidus. De base, l'isopropylique est préconisé, mais les équipements sont vendus aux US qui utilisent cet alcool à la place du ménager. Chez nous il est bon de prendre du ménager.

Enfin pour terminer la polymérisation, on laisse sécher complètement l'alcool et on termine avec un petit bain d'UV. Le meilleur étant le soleil (gratuit). En hiver on peut utiliser une lampe UV et un plateau tournant. Les lampes à néon sont bof. Des systèmes Wash and cure sont possible si vous faites beaucoup d'impression.

L'ensemble de ces articles est souvent en promo lors des soldes. Donc si ça ne presse pas, cassez la tirelire à ce moment là.

La gestion des supports
Vu la longueur de mes messages, je préfère vous renvoyer vers une excellente vidéo qui explique à merveille les problématiques.
Pour commencer, les bases avec Eskice miniature. Je ne suis pas forcément à 100% d'accord avec lui, mais les bases sont bonnes :

Et enfin une super vidéo très technique (pas pour les débutants) et en Anglais :

Pour terminer avec ma touche perso, je dirais déjà que les réglages vont dépendre de votre imprimante. Mais pour faire simple, monter le temps d'impression des couches de 0.5s sur une 4k permet souvent de limiter certains problèmes. La couche de base sur une imprimante neuve est souvent trop dur à décoller. Donc retirez 10% du temps pour vos premières impressions. C'est aussi le cas sur des platines en bon état ou en impression de très petites figurines directement sur la platine (notre cas).
Pour les supports, les supports fins seront la règle sur Warmaster. Et je conseil même de réduire les points de contact. Je préfère doubler des petits supports qu'en mettre un gros. Mais si c'est sur une zone invisible et simple à couper, alors un gros peut se justifier pour maintenir une grosse figurine (souvenez-vous qu'en impression résine, gros = 5 à 10cm de haut)

Où acheter ?
2 sites génériques sont réputés pour les ventes de STL. Thingivers est le moins bon en qualité mais souvent avec beaucoup plus de choses... Mais pas mal de déchets.
Myminifactory (dit MMF) est très étoffé et semble cimenter la communauté. De plus en plus d'artistes préfèrent passer par MMF pour vendre leurs STL que de miser sur une boutique perso. La visibilité est meilleure et il est plus simple pour un client de regrouper tous ses achats sur un même site que de multiplier les petites boutiques plus ou moins douteuses ou éphémères. MMF fait toujours des supers remises lors des soldes. N'hésitez-pas à y jeter un oeil à cette occasion ou avant.
Patreon est un site qui se veut favoriser la production artistique. Soyons honnête, c'est un gros bordel ! Mais en soutenant un artiste à raison de 11€ par mois en moyenne, vous aurez des fichiers pour pas chère... Encore que bon nombre mettent leurs productions sur MMF pour qu'on puisse retrouver ses petits et font des soldes à chaque occasion.
Les boutiques indépendantes. Pour l'instant elles ne sont pas très nombreuses et c'est plus les artistes sur Patreon qui ne comprennent pas l'utilité d'être sur MMF qui font ça. Il n'empèche qu'il y en a des très bonnes.
MiniSTL que j'ai découvert en écrivant ces lignes semble pas trop mal mais avec peu de références.
Excellentminiature que certains connaissent déjà et que semble se spécialiser dans les figurines de jeux comme Warmaster. Ces derniers font aussi de l'impression à la demande.
Etsy. Je le note ici mais en fait ils ne vendent pas de STL mais du service d'impression.
Enfin Kickstarter, car mine de rien ça reste avec Patreon une base pour les artistes qui se lancent.
Quelques liens :
https://www.patreon.com/forestdragon/posts
https://www.excellentminiatures.com/forest-dragon/?p=5
https://ministl.com/product-category/forest-dragon/
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-dark-elf-warriors-pre-supported-181984

Quelques références de productions de STL en échelle 10mm
L'échelle permet de faire très simplement des superbes pièces. Il n'y a pas de déformation entre les modèles 3D que vous pourrez voir et ce qui va arriver dans vos mains. Pour autant, il faut passer par des gens compétents car ils doivent produire assez de modèles pour faire une armée complète, des supports simples à retirer et qui donne un parfait résultat, correspondre au listes du jeu et aux "présentations" (barrette pour les troupes par exemple)... Bref, c'est un vrai travail. Et on est gâté sur Warmaster car ce qui sort en ce moment est vraiment superbe.
La liste qui suit est non exhaustive et je pourrais la compléter si vous m'amenez des liens. Pas d'ordre de préférence, j'ai testé au moins 3 studios et ils sont tous excellents. J'ai ici listé surtout les noms des artistes et éventuellement un ou deux site où vous les trouverez. Mais sachez qu'ils sont presque tous présents sur Patreon puis sur MMF ou leur propre site.

Forest Dragon, présent sur Patreon et leur propre shop. Elfes des bois et hauts, vampires, Chaos et empire. Ils ont en théorie leur propre shop mais je ne l'ai pas retrouvé. Ils sont assez foutraques parfois mais ne débitent pas quand il ne produisent rien.
Présents sur Patreon, Excellent miniature.

Onmioji, présent sur Patreon et MMF. Empire, chaos, un peu d'elfe noirs, des NdC arrivent. Comme Forest Dragon, ils produisent un peu ce qui les amusent quand ça les amuses. Donc je ne suis pas certain qu'on puisse nécessairement faire des armées bien complètes avec leurs figurines.
Présent sur Patreon, Excellent miniature et surtout MMF.

Cromarty Forge. Contrairement aux deux précédents, Cromarty est fiable et a des projets parfaitement bouclés. Ses seuls petits défauts étant qu'il aime faire des projets "originaux". Comprenez par là que ses Kroxigors sont des Hommes-serpents, que ces vampires sont des vampires nordiques... Bref, il aime qu'on reconnaisse ses armées.
Il a fait plusieurs KS, il vend directement des version physiques et commence à proposer ses anciennes productions en STL. Mais visiblement il doit refaire son travail initial qui était non seulement moins beaux mais aussi probablement plus artisanal.
Il a une armée naine, des elfes des bois, des vampires nordiques et des hommes-lézards.
En vente sur KS en général puis sur excellent miniature.

Minirat. Un petit nouveau qui arrive avec de superbes pièces. Armée Empire produite pour l'instant en Patreon, à voir où ça termine après.


Pour l'instant il me semble que c'est tout pour les STL. Mais certains travaillent uniquement en vente physique. Vous les trouverez sur Excellent miniature ou Etsy.

Quelques exemples de tests de réduction de taille à partir de figurines de 32mm (suite à demande). Attention, ces tests sont fait avec des figurines en 1 seul et unique STL. Les grosses figurines sont souvent en multipart et donc Assez peu envisageables en 10 ou 6mm.
Au centre, des nains de GW. La peinture est un zénithale un peu crade fait à la va vite.
J'ai réduit à 35% mon équipe Blowd Bowl de Skavens Punga, j'ai aussi ajouté une figurine de nain du chaos (floue) et un Skaven gratuit récupéré chez Thingivers (celui avec la lance) :


1000 excuses pour l'échelle d'épic, j'avais testé un Squat imprimé à 19% de sa taille et il semblait vraiment bien. Mais 6mm dans un bac de nettoyage de 5L, c'est compliqué à retrouvé en fait. Pour l'instant je n'ai pas prévu mon installation pour ce genre de taille.
En tout cas ça me semble possible, mais sachez que ça reste limité à des figurines un peu compactes. Ou il vous faudra retoucher les STL en grossissant les pièces les plus fines.

Comparatif fait par JonJon sur son sujet "comparaison de taille 10/15/32mm. Les fichiers sont des Forest Dragon de 10mm grossis pour le 15mm
https://ibb.co/cXb3Ygp
https://ibb.co/5LWv9Xs
https://ibb.co/WHBPtm3

Au vu des résultats, je ferais probablement quelques tirages de dragons. Il y en a des fabuleux en 32mm et je me suis toujours demandé l'utilité... Maintenant je sais.

C'est un excellent début ! Merci de partager toutes ces informations.

Je vais m’arrêter là pour l'instant, je complèterais en fonction des demandes.

Super ! Je vais me lire et regarder tout ça.

Suggestion : ajouter une def pour les imprimantes types PLA.

Le PLA, c'est la matière du filament. On désigne les machines par "FDM" car c'est le type de machine. Une fois que tu as ton imprimante FDM, libre à toi de mettre du PLA, de l'ABS ou autre.
Je n'ai pas développé les FDM car ça ne me semble pas utile pour Warmaster. A moins de vouloir imprimer un canyon ou un gros truc du genre. Mais même les bâtiments vont tenir sur une mars. Car la hauteur d'impression est de mémoire de 20cm. Donc pour sortir du plateau, il faut monter à près de 20X10 sur un élément unique... C'est assez énorme mine de rien. Et si vraiment on a peur d'être un peu petit, on passera plutôt sur une taille Saturn que sur un combo Mars et FDM.

Oui oui je sais que c'est exceptionnel. C'était pour être complet.

Pour les décors, le PLA est pas si mal. Montagnes... Ou des piliers nains par exemple

Un avis sur la précision affichée des imprimantes? Les imprimantes résine (SLA) partagent toutes une précision de 50 microns, seules deux à ma connaissance ont une précision de 35 microns : la Sonic mini 4K de Phrozen et la Mars 3 de chez Elegoo.

Est-ce que ça fait une vraie différence? Je pense en particulier à imprimer des STL prévus pour le 28mm en les réduisant à 30% de leur taille pour faire du 10mm. Est-ce que la limite et la perte de détails intervient à cause du slicer ou de l'imprimante qui n'arrive pas à suivre?
Est-ce que dans ce cas imprimer en 35 microns comporte un avantage?

Autre sujet, comme tu l'as mentionné les imprimantes DLP pointent le bout de leur nez. On en trouve sur kickstarter mais d'après ce que tu écris il vaut mieux oublier pour le moment.
Le discours commercial autour de la techno DLP est qu'il n'y a pas d'écran LCD, donc un consommable de moins à remplacer. Un avis là dessus?

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le paragraphe au sujet de la couche de base mais on aura l'occasion d'en rediscuter.

En tout cas, un énorme merci pour cette compilation de conseils, c'est un condensé hyper efficace!

artlessd a écrit:

Un avis sur la précision affichée des imprimantes? Les imprimantes résine (SLA) partagent toutes une précision de 50 microns, seules deux à ma connaissance ont une précision de 35 microns : la Sonic mini 4K de Phrozen et la Mars 3 de chez Elegoo.

N'importe quelle imprimante SLA peut imprimer du warmaster sans problèmes. L'augmentation de résolution ne sera que peu visible.

Si tu utilise les modèles 28/32mm, tu aura d'autres problèmes que celui de la résolution. Il te faudra refaire les supports toi même et augmenter l'épaisseur de certaines parties (lances, doigts...) qui seront trop fragiles à l'usage.
Personnellement, sur blender, je gonfle un peu les figurines, on perd un peu en précision, mais toutes les parties fines vont prendre en épaisseur.

Je valide Thetoy.
Les résolutions sont à mettre en rapport des tailles d'écran. Et une vieille imprimante de petit format (2k) aura donc la même résolution qu'une Saturn ou qu'une très grosse de 8K.
Les seules qui montent à 4k en petit format sont chères et j'ai d'énormes doutes sur le gain. Pour tester, j'ai regardé les réglages de ma Saturn. De base, on est à 0.05mm d'épaisseur de couche. A ce niveau on voit très légèrement les stries en regardant de très près ou en faisant un brossage. Mais sur une figurine, c'est presque imperceptible une fois la sous couche faite.
Pour Warmaster j'ai testé en couche de 0.01mm et en 0.02mm d'épaisseur. Et je suis incapable de voir la différence. Donc pour moi les épaisseurs de couches sont déjà à un niveau largement suffisants.
Maintenant pour le reste de la résolution, Les mecs te font un zoom monstrueux pour te prouver que leur 4k sur un petit format donne de meilleurs résultats... à 10cm de la figurine, je suis presque certain que c'est imperceptible. Donc pour un pro, OK, je peux comprendre l'utilité. Tu veux pouvoir faire une figurine d'expo parfaite avec des photos énormes sans le moindre défaut. Pour un sample de tirage résine, pareil, je comprends. Mais pour nous, ça me semble sans intérêt.
Le DLP qu'on nous promet avec sa plus grande résolution a donc pour moi aucun intérêt. Ça fait 4 ans qu'on ne gagne que des améliorations de confort ou des plus grosses machines, rien de plus.
Et les KS sur le matériel technologique, c'est à éviter. Le moindre problème et on peut se retrouver avec un truc de merde. Les retards multiples font que tu peux recevoir ton imprimante après les modèles concurrents qui seront en plus meilleurs. Moins une société communique sur son futur modèle, plus sont produit sera taillé pour faire mieux que le concurrent. KS c'est la machine à perdre dans tous les cas.

Update avec quelques images de réductions (post 3)