I3D questions pratiques d'un débutant

Bon j'ai craqué.

Après quelques essais avec l'elegoo, j'ai des questions très terre à terre aux connaisseurs :

- les supports : faut-il vraiment avoir des fig qui ressemblent aux échafaudages de la toiture de notre Dame ? L'option "plateforme" est-elle suffisante ?
- Quelle est la capacité du bac rempli au 1/3 ? histoire d'ajuster les campagnes d'impression.
- J'ai eu des polymérisations de résine au fond du bac (bonjour pour la décoller avec alcool et papier absorbant), faut-il faire la vaisselle après chaque impression, même si le bac contient encore de la résine?
- Le riflard fourni peut-il être utiliser pour décoller les fig de la base sans risque car la spatule plastique c'est plutôt léger?(si oui , je passe pour une tanche   )
- Les données de prix après tranchage sont-elles fiables ?

Premiers retours :
-excellents résultats,
-la résine pue un peu mais moins que l'alcool à 95% (j'imprime dans mon arrière cuisine bien aérée),
-les fig collent un max au support , c'est un peu musclé pour les décoller,
- Pensez au vieux pot de confiture pour le nettoyage à l'alcool après impression
- Efficacité du durcisseur de vernis à ongle   au moins, cela ne fait pas de mal.


Merci pour vos réponses

evildead a écrit:

Bon j'ai craqué.

Après quelques essais avec l'elegoo, j'ai des questions très terre à terre aux connaisseurs :

Une Elegoo Mars standard (pas la pro)?

evildead a écrit:

- les supports : faut-il vraiment avoir des fig qui ressemblent aux échafaudages de la toiture de notre Dame ? L'option "plateforme" est-elle suffisante ?

Tout depend de la fig ainsi que de son orientation.
Le top ce sont les figs "suportless"qui sont pensees pour ne pas en avoir besoin, mais c'est assez rare.

Le principe de base c'est d'eviter les "île". Donc tu commences pas trouver une orientation qui limite le nombre d'îles et surtout les limite aux parties les moins importantes de la fig. Il faut aussi faire attention a conserver assez de pente sur les surfaces lisses et visible pour éviter un effet d'escalier. Et ensuite il faut ajouter les support; souvent le mode auto est suffisant pour moi en tous cas (EDIT de mon moi futur: j'étais jeune et naif, le mode auto est très insatisfaisant car il laisse beaucoup de mini îles qui pourrisent la résine et causent beaucoup de dégats de surface sur la figurine => voir mes posts plus loin). Il est important d'inclure une platforme pour avoir une bonne accroche a la plaque, sinon la fig va tomber dans le bac.

Youtube regorge de tres bon tutos que je t'invite a regarder.

evildead a écrit:

- Quelle est la capacité du bac rempli au 1/3 ? histoire d'ajuster les campagnes d'impression.

Je fais au feeling et j'ai jamais eu de prb

evildead a écrit:

- J'ai eu des polymérisations de résine au fond du bac (bonjour pour la décoller avec alcool et papier absorbant), faut-il faire la vaisselle après chaque impression, même si le bac contient encore de la résine?

A ma connaissance cela se produit seulement si toute une partie de la fig se detache de la plaque. Donc soit ta platforme n'est pas bonne, soit tu as de petites iles qui "tombent" au fond faute de support. Attention, des fois les iles sont petites et planquees et on ne voit pas de "trous" sur la fig sauf a regarder en detail.
(EDIT du moi futur: 1/ s'assurer d'avoir assez de support pour que la fig ne tombe pas dans la cuve, 2/ s'assurer ne pas avoir d'ile, meme des minuscules, qui vont pourrir le film et/ou la résine pour les impressions futures)

Il y a des logiciels pour detecter les iles. Mais une inspection visuelle des couches me suffit la plus part du temps. Cela laisse souvent de micro-iles mais rien de bien important. Le prb avec le logiciel c'est qu'il detecte TOUT, et que c'est une plaie a corriger pour un resultat virtuellement identique dans mon cas. (EDIT du moi futur: les micro-iles sont importantes pour éviter d'avoir a nettoyer le bac apres chaque impression => inspection détaillée en règle avant impression. Le logiciel de détection fonctionne, sauf qu'il a tendance a compter aussi les îles de 1-2 pixels, et là c'est overkill)

evildead a écrit:

- Le riflard fourni peut-il être utiliser pour décoller les fig de la base sans risque car la spatule plastique c'est plutôt léger?(si oui , je passe pour une tanche   )

J'utilise une spatule metale.
La spatule plastique est pour decoler du film si necessaire.

evildead a écrit:

- Les données de prix après tranchage sont-elles fiables ?

Je n'ai pas calcule mais sur la base de ma consommation je dirais oui.

evildead a écrit:

Premiers retours :
-excellents résultats,
-la résine pue un peu mais moins que l'alcool à 95% (j'imprime dans mon arrière cuisine bien aérée),
-les fig collent un max au support , c'est un peu musclé pour les décoller,
- Pensez au vieux pot de confiture pour le nettoyage à l'alcool après impression
- Efficacité du durcisseur de vernis à ongle   au moins, cela ne fait pas de mal.

Pour decoler j'utilise une spatule metale "afutee" avec un leger biseau -> beaucoup plus facile.

evildead a écrit:

Merci pour vos réponses

Merci pour ces précisions.

C'est l'elegoo standard "amateur"

Les principes concernant les îles , je ne connaissais pas et c'est exactement ce qui s'est produit car il manquait un bout de la fig.
Les pb de pente, pour des pièces de 50 mm je n'ai rien remarqué

Actuellement je suis dans le naval. Plus précisément, la marine à voile du XVIIIème. Mon problème est la taille minimale du diamètre des mâts ( j'ai eu un problème avec les lunettes de "tortue géniale" qui sont parties en miettes avec des branches de 0.5mm à peine ).
Or au 1:2400, la mâture d'un vaisseau du 5ème rang voire 6ème rang c'est une longueur de 30mm max pour le grand mât ! le diamètre et les vergues c'est pire Déjà que j'ai prévu de remonter les bords à 5mm pour les vaisseaux les plus petits : frégates de 20 canons, sloop, bricks.

Avis des expérimentés : quel est le diamètre minimum à retenir pour que cela tienne? J'ai des fig avec des "bâtons" de 1mm à 1.5mm de diamètre mais ce ne sont pas des pièces isolées. Quelle règle à appliquer versus la polymérisation : je dépiaute les supports de suite, attends un peu, passe sous la lampe avant ...

merci

Whaou ! J'adore le naval XVIIIème, on faisait des parties géniales au club en utilisant une règle assisté par ordinateur, "Clear for Action". De trés bon souvenirs ! J'ai revendu mes bateaux en partant au Canada.

Montres nous des photos stop

Aucune idée pour tes questions, je ne suis pas assez dans le métier pour répondre...

Tu ne peux pas imprimer la voilure, puis remplacer la partie mat par une tige métal ?

Citation :

Montres nous des photos

dès que je lance la production

Citation :

Tu ne peux pas imprimer la voilure, puis remplacer la partie mat par une tige métal ?

En fait j'ai pas mal d'options :
- la mâture + la voilure
- la mâture seule (la plus délicate à mon sens)
- la voilure principale seule  et j'aurai à bricoler pour les focs et la voile aurique du mât d'artimon. C'est faisable car j'ai le détail de voilure d'un 92 mais il faudra gérer des petites pièces   Et en final créer une mâture.

Mmm comme ça je dirais de faire des mats en métal et de coller une voilure imprimée...

Et en même temps, tout cela avance à toute allure et si ça se trouve d'ici un an tu fera des mats plus solides et mieux impriés et il n'est peut-être pas nécessaire de faire un remplacement qui prendrait du temps maintenant ?

Marell le Fou a écrit:

Et en même temps, tout cela avance à toute allure

J'ai remarqué que la progression est très sectorielle.
Nous avons une offre pléthorique en fantastique et SF.
Par contre, l'historique est plus lacunaire. Mes recherches en Napoléonien n'ont pas été très fructueuses. Pour le naval, idem sauf si on souhaite du WWII, et encore. Seuls les blindés se trouvent facilement.

Il existe plusieurs types de resines pour les implimantes SLA, comme la Elegoo.
Certaines sont plus dures, d'autres plus souples, etc.
Tu peux regarder ici: https://www.3dhubs.com/knowledge-base/sla-3d-printing-materials-compared/#overview

Après pour des pieces aussi fines et longues que celles décrites une tige de métale reste probablement la meilleure option...

Merci pour l'étude des différentes résines qui anticipe la réponse à une question future

Premiers essais : une frégate de 32 ouvre la voie à des 64



En fait c'est l'échelle qui pose le plus de problème. Les mâts tiennent. J'ai eu quelques ratés avec des coques trop basses.

La carte c'est wooden ships et iron men, donc c'est du 1/2000ème, 1/2400ème. Je dois tricher sur les échelles pour que cela entre dans les hex! Donc tout est entre 25mm et 30mm. Cela m'oblige de réduire à environ 50% mes modèles de base, et à augmenter la hauteur de la coque de 2mm à 3mm.
Reste les couleurs pour distinguer les protagonistes car la tendance à l'époque c'était la mode "guêpe" : noir à bandes jaunes ou l'inverse pour tout le monde (la Santissima Trinidad avait un peu de bleu)

Excellent ! ! !

Et en plus tu les présentes "Le 31 du mois d'août... nous aperçumes sous le vent à nous... "

Gilles

On veut un MP3 de toi en train de chanter, pour l'ambiance autour de la table

Ben écoute ça le fait je trouve. Les bateaux ont une bonne tête en tous cas. La mâture de celui du milieu est un peu basse pour le volume de la coque, non ?

Marell le Fou a écrit:

La mâture de celui du milieu est un peu basse pour le volume de la coque, non ?

Exact. Le bon ratio est la hauteur du grand mât égale à la longueur de coque. Là, on est un peu court. Ensuite, je triche sur les hauteurs de coque pour ne pas avoir un truc filiforme et pour que le nombre de ponts soit visible

J'ai des pb avec les brigantines des petits navires. Cela décroche des supports   , trop fines ?

Quel logiciel freeware puis-je utiliser pour modifier les fichiers STL : virer la brigantine du lot de voiles ou redimensionner les focs et le beaupré puis enregistrer le nouveau fichier au format STL ?

Sinon que se passe-t-il quand on met une partie de l'impression hors cadre (méthode radicale pour éliminer le détail gênant ) ?

merci

pour modifier un fichier, tu peux utiliser meshmixer ou blender.

Merci,

j'ai lu que blender demandait pas mal de ressources machine. Est-ce vraiment un ogre ?

evildead a écrit:

Merci,

j'ai lu que blender demandait pas mal de ressources machine. Est-ce vraiment un ogre ?

Je n'ai pas constaté de lenteurs particulières, je pense que si tu n'édite que des petits modèle STL ça devrait aller. Mais essaye meshmixer pour commencer, il devrait suffire.

thetoy a écrit:

Mais essayer meshmixer pour commencer, il devrait suffire.

Je vais regarder cela. Merci

On m'a aussi recommandé meshmixer en premier.

Je suis en train de me demander si je me prend une I3D en fin d'année, avec un pote qui fait du Epic. On imprimerai surtout des petites choses, avec parfois un décors un peu plus grand.

On a jeté un œil avant hier sur les modèles. J'avais entendu parler principalement de la Elegoo Mars Pro et de la Photon.

C'est difficile de trancher entre les deux. Elles sont pas au même prix et en même temps la photon semble avoir une surface d'impression bcp plus grande...

Un avis ?

Marell le Fou a écrit:

On m'a aussi recommandé meshmixer en premier.

Je suis en train de me demander si je me prend une I3D en fin d'année, avec un pote qui fait du Epic. On imprimerai surtout des petites choses, avec parfois un décors un peu plus grand.

On a jeté un œil avant hier sur les modèles. J'avais entendu parler principalement de la Elegoo Mars Pro et de la Photon.

C'est difficile de trancher entre les deux. Elles sont pas au même prix et en même temps la photon semble avoir une surface d'impression bcp plus grande...

Un avis ?

Les 2 sont bien. Moi j'ai une photon et j'en suis satisfait.
J'ai quelques bugs de temps en temps ( des artefacts qui sont imprimés ) mais ça reste peu courant.

La surface d'impression, c'est important pour les grosses pièces (ne pas avoir a les imprimer en 50 morceaux)
Le temps d'impression restera le même quelque soit la taille du plateau, du coup, tu gagnera du temps s'il est plus grand.

Voici une idée de ce que tu peux imprimer sur le plateau de la photon (2h30) :

OK, merci. Donc c'est bien la seule différence importante entre les deux modèles : la surface d'impression.

Je pense que si on s'en prend une à deux, je vais y aller mollo sur les impressions. Genre y aller petit à petit. Sinon, je me connais, je vais imprimer 40 000 points de figurines frénétiquement et ne jamais m'en servir.

Je préfère imprimer une unité et la peindre, ou deux éventuellement, et progresser par petites touches. Donc le temps n'est pas mon élément limitant.

Comme j'ai déjà pas mal de décors, je pars pas forcément sur des impressions de gros trucs... Encore que bon, je me connais, d'un autre coté j'aime les décors... C'est même ce que je préfère...

Et bon, en 10 mm, un gros décors n'est pas forcément si gros que ça en terme de centimètres.

Merci en tous cas, j'y réfléchis. Et d'ici noël, sans doutes que les prix auront bougé et que d'autres modèles seront sortis.

Marell le Fou a écrit:

Je pense que si on s'en prend une à deux, je vais y aller mollo sur les impressions. Genre y aller petit à petit. Sinon, je me connais, je vais imprimer 40 000 points de figurines frénétiquement et ne jamais m'en servir.

Ca c'est le soucis oui, la majeure partie des gens impriment a gogo et peignent juste un peu. Du coup ils ont des tonnes de figurines non peintes (comme avec le plastique ou le metal vous allez me dire )

J'essaye aussi de ne pas me faire dépasser et peindre au fur et a mesure.
C'est une bonne idée de la prendre a 2.

Je me connais assez pour éviter cet écueil

Je pense malgré tout que à moins d'imprimer une armée entière, tu ne rentres pas dans tes frais... Ce sera donc sans doutes des elfes sylvains. Ils m'ont toujours plu, comme peuple et comme armée.

Et puis bon, qq décors... Sans doutes spécifique à une race. Genre du décors nain, du décors elfe-noir... Pas trop du générique. J'en ai déjà trop...