Jouer dans une cité naine

Ah, "la voûte", très bien comme terme. Je ne savais pas comment l'appeler. C'est parfait, merci.

Donc 60 par 60... Et une voûte à peu près carrée... OK, ça peut se faire, mais en découpant le bloc plus grand que j'ai de coté. Ça me parait bien. Comme j'ai dit, celui-ci me paraissait trop petit.

Citation :

Un pilier cassé oui, mais il faut alors faire un trou dans la voute pour montrer l'éboulement dû au fait qu'il n'y ait plus de soutien.

Non, pas nécessairement. Je pense imprimer un second pilier brisé. Et en mettre un sur le sol et un à l'envers, coté voûte. Comme s'il avait été brisé en son milieu, quoi. En jouant sur la rotation de l'un par rapport à l'autre, j'espère obtenir quelque chose d'irrégulier.

La distance qui le séparera ne sera pas énorme, dans les 10 cm de vide. Mais ça donnera bien coté esthétique, je pense.

Bon, 60x60 cm et quatre piliers en carré, donc...

En gros, avec 10 cm de largeur par pilier... Et en tenant compte qu'il faudra en gros 7 à 10 cm entre le pilier et l'extérieur de la voute...

Ça donnerait ça :

<---10 cm de bord de voûte ---><--- 10 cm de pilier ---><--- 20 cm d'entre-deux ---><--- 10 cm de pilier ---><---10 cm de bord de voûte --->

Je pars là dessus, mais si d'autres ont un avis à donner, n'hésitez pas. Plus large le brainstorming, plus intéressant il est.

Je ne comprends pas, tu veux vraiment représenter le plafond ?

Cela ne risque pas d'être peu pratique en cours de jeu ?

C'est la faute de Gilles, j'y suis pour rien.

Marell le Fou a écrit:

C'est la faute de Gilles, j'y suis pour rien.

latribuneludique a écrit:

Je ne comprends pas, tu veux vraiment représenter le plafond ?

Cela  ne risque pas d'être peu pratique en cours de jeu ?

Une voûte qu'on enlève pour déplacer les troupes mais qui transformera une très belle table en une table exceptionnelle pour les photos de Rapport de bataille !

Je prends le paris qu'en 60x60 au milieu de la table, ça ne gênera pas trop... Par contre il faudra faire attention à ne pas trop assombrir la table. Je vais essayer de trouver un game mat qui fasse "pierre" mais trop foncé.

Pourquoi le centre de la table, je voyais plutôt ça dans un coin, comme l'entrée de la citée.

Ah bon ?

Moi je vois ça au milieu, pour donner l'impression que toute la table est souterraine.

Marrant, cette différence de point de vue

Si c'est pour faire une porte, autant... Ben faire une porte !

Comment dire…. A mes yeux si c'est placé au milieu, il manquera (visuellement) tout le reste de la table, mais si tu le met dans un coin c'est la representation d'une partie (et non de l'entrée, je corrige ) de la citée naine.


Tu vois ce que je veux dire ?

Non

Pour moi c'est un peu pareil.

Au milieu, ça me parait plus symbolique.

Je pense que notre voûte représente un endroit ou la voûte descend vraiment bas, et où les stalactites et stalagmites se sont rejoints... Formant un pilier naturel que les nains ont ensuite sculptés.

Tu vas me dire, ça peut arriver n'importe où. Mais au centre de la table, ça me parait plus symbolique que sur un bord. Et moins gênant, aussi. Au milieu de la table, on tapera moins dedans.

(invocation de grand ancien reussie )

Marell le Fou a écrit:

Merci à tous de vos retours. Je n'ai pas répondu tout de suite car j'ai été en formation tout le week-end et je voulais prendre le temps de tout lire et bien répondre.

Citation :

Je ne ferais pas comme l'illustration qui demande un travail de couleur un peu complique car il joue sur 3 contrastes differents rien que pour les piliers (clair-obscur, chaud-froid avec des ombres chaudes et une lumiere froide, de complementaire avec des ombres rouges et une lumiere verte). Il en a besoin pour renforcer le contraste avec le torches et la lumiere rougeoyante et les ombres bleus du second plant.

Mmm là je refais appel à des notions de dessin inutilisées depuis le collège (j'ai depuis fait pas mal de dessin mais uniquement monochrome type sanguine ou crayon) et je refais ton analyse si tu veux bien :

- Clair-obscure : flèche du haut.
- Chaud-froid avec des ombres chaudes et une lumiere froide : Je pense avoir bien vu l'ombre grise tirant sur le rouge chaud (flèche du bas à gauche) et la lumière froide très blanche (flèche en bas à droite).
- de complementaire avec des ombres rouges et une lumiere verte  : ok pour l'ombre rouge mais je ne vois pas la lumière verte (edit : ah si ok au milieu du noeud sculpté, c'est clairement un blanc tirant sur le vert).

Oui pour les fleches. Juste un commentaire, pour le contraste de complementaire sur le pilier: le partie claire possede une legere teinte verdatre. En peinture acrylique cela s'obtiendrait par un glacis. Ca ne fait pas vert, mais ca contraste efficacement avec le rouge des ombres.

D'une maniere generale cette illustration est un bel exemple d'utilisation de contrastes multiples de maniere efficace (il y a un tres beu contraste de valeur entre le couloir et le reste, et une inversion des contrastes colores). Malgre le dessin fouille et finalement assez charge l'illustration reste bien lisible et l'oeuil bien guide.

Marell le Fou a écrit:

Citation :

Pour un travail plus simple et en utilisant les reference PAmc (http://www.like-an-angel.fr/prestashop/img/p/80-2703.jpg) et PAgc (https://i.pinimg.com/originals/db/9a/5c/db9a5c069d6fce95bf4957c47ede2c45.jpg) je dirais:

Merci pour ces tableaux ! Je les ai sauvegardés et je m'exprimerai dorénavant avec eux. J'ai petit à petit commencé à troquer mes peintures GW pour du Vallejo, même si ce n'est encore qu'un quart environ de mes pots.

Citation :

Pillier:
Base avec un beige froid desature. Genre PAmd "beige" un peu casse de "dark sea blue" (tres tres tres peu).

PAmd -> tu parles de PAmc et PA gc plus haut, peux-tu préciser le sens de toutes tes abréviations ? PA c'est pour Prince August, je suppose.

PAmc: Prince August Model Color. Une game plutot pour l'historique a la base, avec des teintes souvent plus naturelles. Pour autant il y a quelques tres bonnes couleurs a utiliser en fantastique aussi.

PAgc: Prince August Game Colors. Une game plutot pour le fantastique, plus flash.

Note que PA et Valejo c'est la meme peinture et les memes references/noms de couleur.s

Marell le Fou a écrit:

Donc à priori tu parles des :

Beige : 70.917
Dark Sea Blue : 70.898
Ivory : 70.918

oui
oui
oui

Au passage, les couleurs suivantes font pour moi parti des incontournables autant par la qualite des pigments que leur polyvalence:
* PAmc Dark Sea Blue: parfait pour les ombres froide et profondes, se melange tres bien a presque toutes les couleurs pour ombrer.
* PAmc Flat Heart: super base marron neutre. Seule elle est fade. Mais comme elle est neutre elle se melange avec tout et n'importe quoi pour faire toute une gamme de marrons riches et hamonieux.
* PAmc Ivory: ideal pour eclaircir/illuminer sans affadir
* PAmc Dark Read: le Dark Sea Blue des ombres chaudes Aussi tres efficace pour les effets de rouille ou les degrades de rouge.
* PAmc Lime Gree: un des rares verts avec beaucoup de peps sans etre fluo ou jaune. Tres puissant il s'utilise avec precautions. En glacis LEGERS et irreguliers il est redoutablement efficache pour suggerer de la vegetation (mousse au bas de barriers ou pilliers).

Plus quelques autres si tu veux te lancer dans le NMM

Un autre super truc: pour la peinture metallique laisse tomber GW et PAmc/PAgc. Le top du top c'est d'utiliser les peintures metalliques de la gamme Prince August Air Color. Comme c'est pour aero les peintures sont super couvrantes et leurs pigments super fin. Le rendu est a des annees lumieres meilleur et demande beaucoup moins de travail. J'utilisais beaucoup les couleurs Silver, Gold et Gun Metal. En outre elles se melangent tres bien.

Pour une epee simple et efficace: base en Gun Metal, ombrer en dark-sea-blue, eclairir en ajoutant du silver, aretes en pur silver. Lavis dark-red au plus profond des ombres pour la rouille si necessaire. Eventuellement un leger glacis bleu ciel sur la partie eclaircies.

Marell le Fou a écrit:

Citation :

PAmc "ivory" (super couleur pour le eclaircicement chauds forts et les points de lumiere chauds) surtout pas du blanc, car tu veux apporter cette point de jaune de l'ivory qui donne de la lumiere. Ivory pur uniquement sur les arretes.

OK, c'est noté. Super content d'avoir cette info. J'en étais encore au blanc et je prenais ça pour acquis

Regles de base:
1. Jamais de blanc pour eclaircir: ca terni/affadi la couleur, c'est moche.
2. Jamais de noir pour assombrir: idem.
(comme toute regle il y a des exceptions...)

Il faut utiliser des couleurs a la place, ca donne des tons plus riches et nuances qui sont a la fois plus efficaces et plus jolis.

Pour faire simple tu peux eclaircir a l'ivoire et assombrir au dark sea blue. Contraste clair/obscur et chaud/froid en meme temps tout en gardant des teintes riches.

Une autre technique simple et TRES efficace: assombrir en ajoutant une pointe (TRES legere) de la couleur complementaire. C'est l'un des contrastes les plus jolis et riches. C'est tres utilise en peinture, souvent avec un contraste de complementaire sur la partie claire d'ailleurs.

Marell le Fou a écrit:

Citation :

Ombrage en ajoutant du PAgc "dark sea bleu", une tres bonne couleur pour les ombres froides.

Bon ben je crois que je vais faire une commande chez PA, moi... Tu commandes tout ça où, en général ?

J'achetais en magasin de modelisme sur Paris pour soutenir le petit commerce. Mais tu les trouves facilement sur le net je pense, soit sous la marque Prince August, soit Vallejo (meme peinture, noms et references).
Exemple: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_1_21?url=search-alias%3Dtoys-and-games&field-keywords=vallejo+dark+sea+blue&sprefix=vallejo+dark+sea+blue%2Ctoys-and-games%2C214&crid=17VFSFM31CB7Q&rh=n%3A165793011%2Ck%3Avallejo+dark+sea+blue

Marell le Fou a écrit:

Comment peins-tu tes ombres, en terme d'application ?

Methode simple:
Ajouter a ta couleur de base une pointe de dark-sea-bleu, applique en applat fin dans l'ombre, ajouter du dark-sea-blue, appliquer dans les ombres profondes, etc.

sur des surfaces avec des arretes franches fais des ombres franches (facile). Sur les surfaces concaves/convexes il faut faire un degrade. La tout depend de ta technique. Le plus simple, rapide et efficace c'est le faire cela fans le frais (en meangeant les couleurs directement sur la fig dans la peinture encore fraiche), mais ca necessite un peu de pratique. Sinon en couleur fines et transparentes successives.

Marell le Fou a écrit:

Citation :

Le travail de lumiere doit etre fait avec des transition assez violentes vu les volumes anguleux. Si tu peux faire un gradient sur les aplats c'est super, sinon laisse tomber

Je pense pouvoir.

Citation :

Des glacis legers de la couleur de base seront utiles pour equilibrer les couleurs sur ces grandes surfaces. Si tu te sens tu peux mais ajouter d'autres lavis colores TRES legers pour creer des petites irregularites de couleurs typiques pour les pierres, avec du dark-red et dark-sea bleu par exemple, mais attention de ne pas ruiner le contraste chaud-froid.

Le terme de Glacis m'est familier. Mais je ne suis pas sûr de la définition et de la façon de faire. Si je ne m'abuse, il s'agit de rajouter par dessus un travail de peinture une couleur avec une peinture qui est juste un peu moins saturé d'eau qu'un lavis ? Je crois que c'est une technique que je n'utilise pas, mais j'en vois bien l'intérêt pour éviter les grande aplats trop unis. Il faut que je m'y mette.

Pas tout a fait.

Au lavis c'est une couleur tres liquide que tu laisse couler sur une surface pour que par capilarite et tension de surface elle se depase naturellement a certains endroit. Il faut generalement pas mal de pigments pour que ca soit utile.

Un glacis c'est quand tu dillue TRES fortement une peinture, au point que la couleur devient tres transparente, et que tu l'applique en couches TRES es minces et controlles sur une surface. Un glacis va ajouter un filtre colore tres leger sur la surface en question.

Les glacis sont super utiles:
1. Enrichir le rendu en enrichissant la couleur. Comme casser la monotonie des surfaces uniformes, mais pas seulement.
2. Ajouter un filtre colore pour faire un effet (donner une teinte maladive p.ex)
3. Lier la peinture. P.ex tu as fait des couches successives pour un degrade, puis tu fais un lavis leger de la couleur intermediaire pour "gommer" l'effet d'escalier du degrade. C'est plus rapide et efficace que de faire un degrade "parfait".
4. Equilibrer une fig. Quand la fig (peinture/illustration) est finie il y toujours des wones trop eclairee, d'autres trop saturee, d'autres manquant de riches. Des glacis bien utilises corrigent cela et donne de la coherence et de l'unite a la fig.

Marell le Fou a écrit:

En général on a peu de grandes surfaces plates à notre échelle mais, là, les piliers sont trop grands pour tout faire avec simplement un dégradé.

C'est pour cela qu'il faut "enrichir" la surface: fissures, trous, grain, veines, glacis, tags, blablabla.

Marell le Fou a écrit:

Citation :

Structures sur les faces claires (ou le pilier est de couleur chaude)
On va jouer sur le cote sombre et froid de la structure.
Base avec un marron fonce et froid, comme un PAgc "heart" (un marron neutre tres polyvalent) coupé de PAmc "dark sea blue".
Éclaircissement au PAgc "earth" puis des ajout de GW "bleached bone" ou PAgc "elfic flesh" avec parcimonie (la bois ca brille pas).
Ombrage en dark sea blue.
Tu peux faire des lavis légers et irréguliers de "dead flesh" ou autre couleurs froides verdâtres pour accentuer l’irrégularité et donner plus de naturel.

Earth : 70.062 (eu du mal à le trouver).
Dead Flesh : 72.035

Conseilles-tu de faire de la sous-couche blanche à la bombe avant le Earth ? Ou noire ? Ou autre ? En général je fais blanc. J'ai pu sous-couché noir depuis des lustres.

La ca depend de ta technique et du rendu voulu.

Pour une grande surface chiante comme ca je pense que je ferais ca:
Sous-couche blanche integrale.
Puis bombe noire en sprays LEGER dirige a l'oppose de ta source de lumiere (ta source d'ombre... ) pour deja dessiner les ombre, ce qui va te guider et aussi macher le travail. Le gris moyen peut etre utilise a la place du noir si le noir te fait peur

Je prendrais du blanc comme base vu que les piliers vont a priori avoir de grandes surfaces claires.

Pour un rendu moin clair une sous-couche grise, spray blanc depuis la source de lumiere et spray noir depuis la source d'ombre marche bien. tu peux substituer le gris avec une couleur de base.

Pre-requirs pour le spray blanc lumiere et noir ombre: une bonne bombe de peinture neuve, tres bien melangee, et toujours faire le premier spray sur un carton; tu veux un spray fin et regulier pour eviter les "goutes" sur la couleur de base.

Marell le Fou a écrit:

Comme tu parles de faces claires ou pas claires, je pose la question amis je pense que j'ai pris ma décision : on fait une lumière provenant en gros de la même origine que sur le dessin ? C'est à dire pas du tout zénithal. Ça me plait si c'est ce que tu as en tête. Je fais trop souvent du zénithal sans me poser de question et je ne devrai pas. Rien que cette discussion me fait progresser à fond, tu sais ?

Le Earth, coupé de Dark Sea Blue jusqu'à quelle proportion en gros ?

Le zenital marche bien en exterieur. En interieur une autre source marche mieux oui.

Pour le darb-sea-blue il faut tester. Au debut moir je pose la base, puis j'ombre et eclaircis successivement et legerement jusqu'a trouver  le rendu voulu. Une fois que j'ai trouve je peux y aller plus franco sur le reste de la fig.

Apres pour les proportions tout depend de ta maitrise des degrades.
Si tu n'es pas a l'aise commence en ajoutant un tout petit peu de dark-sea-blue (DSB) a ta base vu que le DSB ombre fort. Il est plus facile de refaire une couche d'ombre que d'essayer de retrouver la lumiere perdue.
Si tu es a l'aise tu peux faire un direct un ombrage dans le frais avec une pointe de DSB pur. Je te conseille de tester sur des echantillons d'abord

Dans tous les cas le DSB ombre fort, soit prudent et joue avec pour apprendre a le doser.

Marell le Fou a écrit:

"La bois ça brille pas ?" -->  ? J'arrive pas à deviner

Je veux juste dire qu'il ne faut pas un eclaircissement trop violent (i.e. des transitions trop brutales) car cela donne un rendu brillant/metal, c'est le principe du NMM.

Marell le Fou a écrit:

Ombrage en dark sea blue pur ?

OK pour les lavis légers et irréguliers de "dead flesh".

Citation :

Sur les faces sombres, les structures orc devraient etre dans des couleurs chaudes. Le truc pour justifier cela c'est d'utiliser les flambeaux, des idoles roues ou du sang seche.

Raaah mais oui, j'adore !

Citation :

Base: le meme PAmc "heart" aussi coupe de sark sea blue, plus cette fois-ci du PAmc "dark red" (super couleur pour les ombres chaudes, la rouille, etc.). Il faut une marron bien fonce, tirant sur le rouge.
Eclaircicement avec du "earth" pur je pense.

Dark Red : 70.946

Je note pour le Dark Red qui a l'air effectivement de faire de bonnes ombres chaudes en addition à une couleur foncée.

Exactement. Super aussi pour la rouille en lavis et/ou glacis. Mais aussi tres bon dans plein d'autre usages.
Mes socles desert pour Khemri utilisent deux couleur melangees dans le frais, dark-red et une couleur sable/desert dont j'ai oublie le nom. Le dark-red appotre de la richesse et ce cote "desert brulant" que j'aime bien.

Marell le Fou a écrit:

Citation :

Ombrage... si tu as besoin d'ombrer ta base n'est pas assez foncée Wink
Lavis de dark red pour équilibrer et réchauffer sans éclaircir.

Tu penses que la base ne sera pas assez foncée ?

Noté le réchauffement au Dark Red ici et là. A priori près des zones de chaleur des braseros, en gradiant positif de plus en plus près d'eux.

Citation :

Pour les flambeaux sur les structures garde les petit, peint en jaune feu clair avec un TOUT petit peu de halo orange, mais c'est tout. Ce ne sont pas des halogenes

Je ne trouve pas de couleur Jaune Feu. je suppose que tu désignes là une expression et non un pot. As-tu une ref à me filer, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose ?

Oui.
Le jaune est une couleur CHIANTE a travailler au passage car peu couvrante et faisant rapidement artficiel.
Petite astuce: dans la nature le jaune est tres rare et ce qu'on dit etre jaune est finalement soit degrade de marron/beige soit de rouge/orange/blanc. Regarde des photos et trouve les equivalences dont tu as besoin

Marell le Fou a écrit:

OK, donc pas la braise en pleine incandescence, mais plutôt la braise rougeoyante avec pas mal de charbon encore noir sur l'extérieur du brasero. Le feu qui couve, tranquille. La braise qui rougeoie, quoi.

1/ rendre une lumiere forte est difficile en peinture (car il n'y a pas de source de lumiere...)
2/ simuler une lumiere forte demande d'eclairer la piece, ce qui nuirait a l'ombre de ton contraste
=> autant etre soft sur la lumiere, et plutot faire des points de lumiere, des points bien clairs, mais avec un halo restreint.

Marell le Fou a écrit:

Citation :

Hehe, il faut se lancer a un moment pour progresser

Oui, eh ben ça aide vraiment ce genre de discussion. Merci.

Citation :

N'oublie pas de ne pas te focaliser sur le rendu intermediaire et d'attendre la fin de la peinture pour juger et ajuster (rien que les lavis changent toute la mise en couleur, meme si leur effet est subtile).

OK, noté.

Citation :

Travaille bien par face sur les pilier, afin de bien travailler la l'effet de lumiere.
Note les proportions des melanges car tu risques d'avoir a les refaire.

OK.

Citation :

Oublie la lumiere zenitale, pour ce type de projet ca ne rend rien. Tu veux une lumiere beaucoup plus rasante qui dessine bien les volumes des piliers et suggere une ambiance de grotte.

OK, voir plus haut. Ça me parle. Et oui, évidement : une lumière rasante suggère une grotte. Comment n'y ais-je pas pensé ?

MERCI !

Pour info, je pense très fort à ce que m'a proposé Gilles : faire une sorte de toit en mousse qui face plafond de la grotte.

En gros un truc comme ça (c'est très moche mais j'ai que paint et ma souris).

Pour etre franc ce ne me semble ni pratique ni necessaire.

Je trouverai a priori plus efficace et pratique de suggerer la cave en travaillant le bord de la table avec des parois et des grottes. La lumiere et les decors feront le reste.
Je ferais aussi attention a "couper" tous mes bords de table (parois) et decors (piliers, parrois autour de sections de roche pleine) a la meme hauteur, d'avoir une surface bien nette et noire, signifiant clairement que c'est un plan de coupe et donc suggerant une continuite.

Allez, j'essaie de me remettre à ce projet pour la dernière semaine de confinement. Ca fait un bail que je l'ai laissé en plan.

J'ai relu tout le sujet, ce qui n'était pas rapide. Il faut que je réunisse un peu les conseils de peinture de Vincent éparpillés un peu partout dans tout ce qui a été dit, et que je me lance.

Je pars sur à priori deux piliers complets colonisés par les orcs. Dont l'un est brisé, au sol. Ils auront tous les deux des socles. Les deux autres seront des piliers normaux.  ​Tout sera collé et non pas aimanté comme prévu au début. J'ai déjà collé les piliers, pour me lancer.

J'en profite pour utiliser les huttes orques de chez Polarfox que j'avais récupérées. Elles seront à la base du pilier orc entier.



Voilà en gros ce que ça donne avec les trucs que j'avais déjà mis en place. Il faut encore que je rajoute des trucs genre avancées, étendards, cages... Et que je repeigne tout avec les teintes proposées par Vincent, sans doutes.





Cette maison n'avait pas été peinte.



Pour l'instant, j'ai ça.



Toutes les peintures proposées par Vincent à l'époque. C'est surtout ça qui m'avait freiné au début du projet.



Second socle pour le pilier brisé.



Mon principal problème pour le moment est l'impression dégueulasse. Ca date du début de la préhistoire des I3D il faut dire...



J'ai décidé de tout passer à la Pierre Artificielle de chez PA pour égaliser ça et faire disparaitre les strates d'impressions qui sont vraiment dégueulasses.



Deux couches passées au doigt pour le moment... Raclées dans les parties anguleuses avec une petite spatule. C'est long et chiant...



Fin de la première session, j'en suis là...

Le projet mythique reprend vie !

Oui ! Je crois qu'entre la commande de peinture à faire à l'époque, et la difficulté pour moi à comprendre les instructions de Vincent, qui sont un brin au dessus de mon niveau de peinture, j'ai eu besoin de temps pour avaler le truc.

Ca fait qq mois que j'ai envie de m'y remettre.

J'espère commencer à peindre demain. Sans doutes les huttes.

Avant ça, il me faut un pschitt de sous-couche blanche et un de gris ou noire pour commencer les ombres, comme il l'a proposé. Je partirai sur une lumière à peu près horizontale... J'ai jamais fait la sous-couche pour commencer les ombres. Ce sera intéressant.

Tiens, j'avais regardé le début du projet avant d'être inscrit sur le forum, content que tu aies trouvé le temps pour reprendre, c'est vraiment l'un de tes projets qui me plaît le plus. Sûrement l'idée du détournement, de la construction de bric et broc ... On suit

En effet, l'I3D a fait de sacrés progrès depuis, c'est impressionnant de voir à quel point on remarque les couches. C'est dû au modèle de base, ou à la machine elle-même en fait ?

Pour les huttes Polar fox, je ne les ai pas vues sur son site quand j'ai passé ma commande. Il a arrêté de produire tout un tas de modèles, non ?

Oui, les I3D ont fait de sacrés progrès, c'est sûr.

C'est due à la machine. C'est une vieille imprimante type PLA à mon bureau qui les avait sorties.

Les huttes ne sont plus en ventes. Il n'en vendait pas assez, je pense. Il a dit que les moules étaient morts. Idem pour les tours de défense, qui sont pourtant encore plus sympa à mes yeux. On les voit dans mon sujet waagh ou village orc, à un moment.

je ne sais pas comment tu fais pour faire autant de choses à la fois !

C'est un super projet, j'ai toujours en tête de faire une table souterraine également ... un jour ...

en attendant ça commence déjà a avoir de la gueule

ça fait un moment que je vois que tu fais toutes tes lamelles de bois de la même manière ... qu'est ce que tu utilises ?

Citation :

ça fait un moment que je vois que tu fais toutes tes lamelles de bois de la même manière ... qu'est ce que tu utilises ?

Très bonne question. J'utilise des baguettes de la marque Evergreen que j'avais achetées un jour en réduc pour la fermeture d'un magasin.

C'est des profilés en plastique blanc de toutes tailles, largueurs, longueur, épaisseur, forme...

A l'époque j'en avais acheté plein au hasard. Aujourd'hui je pense que je me contenterai de 5 ou 6 lots types.

Là, j'ai pris quelques baguettes à section rectangulaires. Epaisseurs et largeur différentes entre 1 et 3mm en gros. Et j'ai découpé dedans au hasard pour simuler des planches faites par des gobs.

C'est hyper rapide, du coup.

Avec une carte en plastique ou même n'importe quel bout de plastique, on ferait la même chose. Ce serait juste plus long et moins droit (ce qui pour du gob serait bien aussi).

Je reposte ici les conseils de Vincent pour les compiler au même endroit.

Citation :

Les couleurs :
* PAmc Dark Sea Blue: parfait pour les ombres froide et profondes, se mélange très bien a presque toutes les couleurs pour ombrer.
* PAmc Flat Heart: super base marron neutre. Seule elle est fade. Mais comme elle est neutre elle se mélange avec tout et n'importe quoi pour faire toute une gamme de marrons riches et harmonieux.
* PAmc Ivory: ideal pour éclaircir/illuminer sans affadir
* PAmc Dark Read: le Dark Sea Blue des ombres chaudes Wink Aussi tres efficace pour les effets de rouille ou les dégradés de rouge.
* PAmc Lime Gree: un des rares verts avec beaucoup de peps sans etre fluo ou jaune. Tres puissant il s'utilise avec précautions. En glacis LÉGERS et irréguliers il est redoutablement efficace pour suggérer de la végétation (mousse au bas de barriers ou pilliers).

Les piliers :
Base avec un Beige un peu cassé de Dark Sea Blue (très très très peu) --> beige froid désaturé.
Éclaircissement en ajoutant du Ivory (super couleur pour le éclaircissement chauds forts et les points de lumière chauds), surtout pas du blanc. Ivory pur uniquement sur les arêtes.
Ombrage en ajoutant du Dark Sea Blue, une très bonne couleur pour les ombres froides.
Le travail de lumière doit être fait avec des transition assez violentes vu les volumes anguleux.
Si tu peux faire un gradient sur les aplats c'est super, sinon laisse tomber. Des glacis légers de la couleur de base seront utiles pour équilibrer les couleurs sur ces grandes surfaces. Si tu te sens tu peux ajouter d'autres lavis colores TRÈS légers pour créer des petites irrégularités de couleurs typiques pour les pierres, avec du Dark Red et Dark Sea Blue par exemple, mais attention de ne pas ruiner le contraste chaud-froid.
La partie claire possède une légère teinte verdâtre. En peinture acrylique cela s'obtiendrait par un glacis. Ça ne fait pas vert, mais ça contraste efficacement avec le rouge des ombres.

Structures sur les faces claires (ou le pilier est de couleur chaude) :
On va jouer sur le cote sombre et froid de la structure.
Base avec un Earth coupé de Dark Sea Blue pour obtenir un marron foncé et froid.
Éclaircissement au Earth puis des ajout de Bleached Bone ou PAgc Elfic flesh avec parcimonie (la bois ça brille pas).
Ombrage en Dark Sea Blue.
Tu peux faire des lavis légers et irréguliers de Dead Flesh ou autre couleurs froides verdâtres pour accentuer l’irrégularité et donner plus de naturel.

Structures sur les faces sombres :
Les structures orc devraient être dans des couleurs chaudes. Le truc pour justifier cela c'est d'utiliser les flambeaux, des idoles rouges ou du sang séché.
Base Earth coupé de Dark Sea Blue, plus du Dark Red (super couleur pour les ombres chaudes, la rouille, etc.). Il faut une marron bien foncé, tirant sur le rouge.
Éclaircissement avec Earth pur.
Ombrage... si tu as besoin d'ombrer ta base n'est pas assez foncée.
Lavis de Dark red pour équilibrer et réchauffer sans éclaircir.

Flambeaux :
Les garder petits. Peints en jaune feu clair avec un TOUT petit peu de halo orange, mais c'est tout. Ce ne sont pas des halogènes.

Bon, voilà mes premiers tests de peinture sur les huttes...

Donc, lumière rasante horizontale. Clairs obscures. Ombres en couleurs complémentaires... Là, je sors vraiment de ma zone de confort. Je suis totalement paumé, même si je trouve que le résultat a ses qualités.

En premier, bin j'ai continué à enduire les piliers... C'est toujours long, toujours chiant, pour un résultat toujours mitigé.



Sous-couche blanche pour les huttes... Pschitt plus important du coté lumière. Quasi laissé en gris plastique du coté sombre.



Premier passage pour tester mon mélange Dark Sea Blue + Earth à différents taux.



Couche de beige pendant le séchage...



Début des ombrages... Earth pur coté lumière en petites touches sur les parties les plus éclairées. Earth + davantage de DSB sur els parties à l'ombre.



J'ai indiqué sur mon socle d'où vient la lumière. Et mis des hachures rouges sur les parties éclairées des huttes. Et des traits sur le socle.

Donc les deux premières sont à moitié éclairées.





La troisième hutte a sa zone éclairée tronquée par la hutte toute proche. Donc y a deux petites zones éclairées au lieu d'une grande.



Et la dernière, derrière le pilier, n'aura presque pas de lumière dessus.



Rajout de DSB pour les ombres...



Petit tour de ma hutte de test :

Ca c'est la zone éclairée.



Le passage de la zone éclairée, à gauche, à l'ombre, à droite.



La partie encore plus à l'ombre.



La partie pleine ombre.



La même avec éclaircissements au beige et renfort des ombres :





Et encore plus là...

Zéro réponse... Ni des gens qui passent, ni du maîîître Vincetn himself, malgré mes nombreux messages.

Du coup, j'ai changé de sujet. Et je suis parti sur le scratch d'autre chose : la zone du pilier fracassé colonisé par les orcs.

La gueule du socle...



Deux bouts de corde à piano la plus fine.



Une belle courbe. Un coup de pince à chaque extrémité...



Quatre trous, quatres points de colle...



Comme toujours, faut que ce soit tout sauf parallèle donc rien à mesure, tout au doigt mouillé.



Et on sort les baguettes Evergreen dont on parlait l'autre jour, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble pour ceux qui ne le savaient pas encore.



On coupe 5-6 cm de plein d'épaisseurs et largeurs différentes.



On les massacre à coups de cutter quand elle sont larges.



A la fin, y en a plein.



Et c'est parti pour le super pont.



Deux goutte de colle, et on pose à la pince à bout pointu avant de recommencer.



100% sécure, validé par les architectes orcs les plus chevronnés.



On dirait pas et pourtant c'est hyper solide. Je tape dessus à l'ongle, ça bronche pas et ça sonne dur. C'est vraiment une bonne chose de pouvoir mettre ça sur des baguettes métal et pas sur du souple comme je l'aurai fait il y a qq années.



Les trous dans le sol à coté de l'extrémité droite servent à ... Mettre des pieux pour la rambarde.



Ca donne envie de s'y précipiter, hein ? Méfiez-vous. Le verbe "se précipiter" a bien des significations...

J'en profite pour faire remarquer que ce pilier a bien des fissures... Et autant les orcs sont des architectes qui rivalisent avec les meilleurs gobs, autant je les vois pas trop capable de forer un pilier nain. Du coup, les faire exploiter les fissures parait plus logique. Cet angle sera donc celui d'une audacieuse construction exploitant ces fameuses failles.



Tri des bits... Tout cela servira ou presque, sans doutes. P'tet pas tout, allez... Un certain nombre quand même.



Ceux de gauche au moins. Et j'ajoute ces belles mâchoires à droite.



Ajout d'un pieu dans la paroi verticale à gauche. Le but est, entre le pont et les parois latérales, de hisser un gros symbole bien agressif, directement inspiré d'une des illustrations de la première page de ce topic.



Et c'est parti pour la rambarde du pont, un bout de fil piqué dans la boite à couture de ma petite femme.



Vous pensiez que c'était ultra sécurisé ? Vous avez tout faux.





On persiste... Et on attache à plusieurs piquets pour être sûrs.





Ca donne toujours pas envie d'y marcher un coup...





Idem de l'autre coté...



Et en tout dernier, parce que j'ai guère eu qu'une heure et demie, le début d'un truc pour demain, sur l'angle dont je parlais précédemment.



La suite demain, je pense...

Et la mauvaise nouvelle : un cas de covid détecté hier soir... On va sans doutes avoir encore au moins une semaine de confinement... C'est mauvais pour mes congés, et bon pour mes projets figurines...

Bon, si tu commences à faire de l'éclairage zénithal (je crois que c'est le terme), on va plus s'en sortir

Ça rend bien sur les huttes ! Je suis curieux de voir ça en situation avec les piliers. Et ça me paraît être une bonne idée, pour accentuer l'effet souterrain. Tu as des petits osl torches en projet pour éclairer tout ça, par hasard ?

Le travail sur le pont est vraiment génial. Les cordes qui tiennent les piquets, c'est aussi de la corde de piano, ou autre chose ? Comment tu vas lier le bits ?

Et bravo pour les piliers, tu as bien rattrapé les strates de l'I3D (et la texture fait plus naturelle aussi que quelque chose de tout lisse, je trouve).

Courage pour le covid, j'espère que tu vas passer entre les gouttes !

Citation :

éclairage zénithal (je crois que c'est le terme)

Nope, ce serai au contraire un quasi horizontal. Comme dans une grotte, avec la lumière qui arrive horizontalement.

Citation :

Tu as des petits osl torches en projet pour éclairer tout ça, par hasard ?

Carrément ! Petits, ramassés, et nombreux. Plus orangés que flamboyants. Braise qui couve.

Citation :

Les cordes qui tiennent les piquets, c'est aussi de la corde de piano, ou autre chose ? Comment tu vas lier le bits ?

Non c'est du fil de couture, tout simplement. Enduit de colle type super glue pour que ça tienne. Le tissu bois la colle, c'est facile. Tu me la goutte de colle, tu entoures avec le fil, tu attends 20 secondes et ça tient.

Pour le bits, je pense que je le lierai avec des cordes et chaines. Elles partiront de sous le pont.

Merci pour le lissage des piliers, c'est long et j'en suis satisfait au niveau résultat.

J'adore le pont, on s'y croirait et j'en ai déjà le vertige !

Merci je l'aime bien aussi. C'est mon truc préféré sur ce nouveau décors, pour le moment.

Voilà des photos de la journée. Pas le temps de faire bcp de blabla.

Dispo probable :





Plutôt avec cette cage là.



Qq bits pour préparer les réflexions sur les torches et halos de lumière.



Lueur de flammes des braseros et lumière de la lave à travers la grille.



Des trucs à mouler pour les mettre dans les débris épars sur le sol.



Attaque de l'emblème sous le pont.



Ca rend que moyennement bien... On verra avec le reste et la peinture.



Une future hutte (si, si).



Des bits de dryades.



Un début de toit en mousse, à greenstuffer et texturer demain.



Début des tas de débris au sol un peu partout. Cette zone doit en être riche, vu l'état du pilier. J'ai laissé juste la place de passer pour un socle.





Cette passerelle ira sera bien calée à cette hauteur, contre la sculpture horizontale de la base du pilier.





Et cette nouvelle...



Sur la bordure inférieure, juste à coté, pour varier la hauteur et casser la régularité.









Un étendard ?



La suite de la maison.



Qui ira comme ça.





Avec un truc au dessus ?



Genre un étendard comme ça ?



On verra demain...