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 Jouer dans une cité naine

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Marell le Fou
Sombre Cracheur de Feu
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MessageSujet: Re: Jouer dans une cité naine   Dim 9 Sep - 20:25

Ah, "la voûte", très bien comme terme. Je ne savais pas comment l'appeler. C'est parfait, merci.

Donc 60 par 60... Et une voûte à peu près carrée... OK, ça peut se faire, mais en découpant le bloc plus grand que j'ai de coté. Ça me parait bien. Comme j'ai dit, celui-ci me paraissait trop petit.

Citation :
Un pilier cassé oui, mais il faut alors faire un trou dans la voute pour montrer l'éboulement dû au fait qu'il n'y ait plus de soutien.

Non, pas nécessairement. Je pense imprimer un second pilier brisé. Et en mettre un sur le sol et un à l'envers, coté voûte. Comme s'il avait été brisé en son milieu, quoi. En jouant sur la rotation de l'un par rapport à l'autre, j'espère obtenir quelque chose d'irrégulier.

La distance qui le séparera ne sera pas énorme, dans les 10 cm de vide. Mais ça donnera bien coté esthétique, je pense.

Bon, 60x60 cm et quatre piliers en carré, donc...

En gros, avec 10 cm de largeur par pilier... Et en tenant compte qu'il faudra en gros 7 à 10 cm entre le pilier et l'extérieur de la voute...

Ça donnerait ça :

<---10 cm de bord de voûte ---><--- 10 cm de pilier ---><--- 20 cm d'entre-deux ---><--- 10 cm de pilier ---><---10 cm de bord de voûte --->

Je pars là dessus, mais si d'autres ont un avis à donner, n'hésitez pas. Plus large le brainstorming, plus intéressant il est.
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latribuneludique
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MessageSujet: Re: Jouer dans une cité naine   Dim 9 Sep - 23:39

Je ne comprends pas, tu veux vraiment représenter le plafond ? Shocked

Cela ne risque pas d'être peu pratique en cours de jeu ?

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Marell le Fou
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MessageSujet: Re: Jouer dans une cité naine   Dim 9 Sep - 23:43

C'est la faute de Gilles, j'y suis pour rien.
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Gilles Guerrier

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MessageSujet: Re: Jouer dans une cité naine   Lun 10 Sep - 3:16

Marell le Fou a écrit:
C'est la faute de Gilles, j'y suis pour rien.

Razz Razz Razz

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Gilles Guerrier

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MessageSujet: Re: Jouer dans une cité naine   Lun 10 Sep - 3:34

latribuneludique a écrit:
Je ne comprends pas, tu veux vraiment représenter le plafond ? Shocked

Cela  ne risque pas d'être peu pratique en cours de jeu ?


Une voûte qu'on enlève pour déplacer les troupes mais qui transformera une très belle table en une table exceptionnelle pour les photos de Rapport de bataille !

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Marell le Fou
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MessageSujet: Re: Jouer dans une cité naine   Lun 10 Sep - 13:55

Je prends le paris qu'en 60x60 au milieu de la table, ça ne gênera pas trop... Par contre il faudra faire attention à ne pas trop assombrir la table. Je vais essayer de trouver un game mat qui fasse "pierre" mais trop foncé.
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Gilles Guerrier

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MessageSujet: Re: Jouer dans une cité naine   Lun 10 Sep - 16:55

Pourquoi le centre de la table, je voyais plutôt ça dans un coin, comme l'entrée de la citée.

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Marell le Fou
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MessageSujet: Re: Jouer dans une cité naine   Lun 10 Sep - 17:25

Ah bon ?

Moi je vois ça au milieu, pour donner l'impression que toute la table est souterraine.

Marrant, cette différence de point de vue Smile

Si c'est pour faire une porte, autant... Ben faire une porte !
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Gilles Guerrier

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MessageSujet: Re: Jouer dans une cité naine   Lun 10 Sep - 18:20

Comment dire…. A mes yeux si c'est placé au milieu, il manquera (visuellement) tout le reste de la table, mais si tu le met dans un coin c'est la representation d'une partie (et non de l'entrée, je corrige Wink ) de la citée naine.


Tu vois ce que je veux dire ?

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Marell le Fou
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MessageSujet: Re: Jouer dans une cité naine   Lun 10 Sep - 20:34

Non Smile

Pour moi c'est un peu pareil.

Au milieu, ça me parait plus symbolique.

Je pense que notre voûte représente un endroit ou la voûte descend vraiment bas, et où les stalactites et stalagmites se sont rejoints... Formant un pilier naturel que les nains ont ensuite sculptés.

Tu vas me dire, ça peut arriver n'importe où. Mais au centre de la table, ça me parait plus symbolique que sur un bord. Et moins gênant, aussi. Au milieu de la table, on tapera moins dedans.
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Vincent

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MessageSujet: Re: Jouer dans une cité naine   Lun 24 Sep - 23:16

(invocation de grand ancien reussie Wink )

Marell le Fou a écrit:
Merci à tous de vos retours. Je n'ai pas répondu tout de suite car j'ai été en formation tout le week-end et je voulais prendre le temps de tout lire et bien répondre.

Citation :
Je ne ferais pas comme l'illustration qui demande un travail de couleur un peu complique car il joue sur 3 contrastes differents rien que pour les piliers (clair-obscur, chaud-froid avec des ombres chaudes et une lumiere froide, de complementaire avec des ombres rouges et une lumiere verte). Il en a besoin pour renforcer le contraste avec le torches et la lumiere rougeoyante et les ombres bleus du second plant.

Mmm là je refais appel à des notions de dessin inutilisées depuis le collège (j'ai depuis fait pas mal de dessin mais uniquement monochrome type sanguine ou crayon) et je refais ton analyse si tu veux bien :

- Clair-obscure : flèche du haut.
- Chaud-froid avec des ombres chaudes et une lumiere froide : Je pense avoir bien vu l'ombre grise tirant sur le rouge chaud (flèche du bas à gauche) et la lumière froide très blanche (flèche en bas à droite).
- de complementaire avec des ombres rouges et une lumiere verte  : ok pour l'ombre rouge mais je ne vois pas la lumière verte (edit : ah si ok au milieu du noeud sculpté, c'est clairement un blanc tirant sur le vert).



Oui pour les fleches. Juste un commentaire, pour le contraste de complementaire sur le pilier: le partie claire possede une legere teinte verdatre. En peinture acrylique cela s'obtiendrait par un glacis. Ca ne fait pas vert, mais ca contraste efficacement avec le rouge des ombres.

D'une maniere generale cette illustration est un bel exemple d'utilisation de contrastes multiples de maniere efficace (il y a un tres beu contraste de valeur entre le couloir et le reste, et une inversion des contrastes colores). Malgre le dessin fouille et finalement assez charge l'illustration reste bien lisible et l'oeuil bien guide.

Marell le Fou a écrit:

Citation :
Pour un travail plus simple et en utilisant les reference PAmc (http://www.like-an-angel.fr/prestashop/img/p/80-2703.jpg) et PAgc (https://i.pinimg.com/originals/db/9a/5c/db9a5c069d6fce95bf4957c47ede2c45.jpg) je dirais:

Merci pour ces tableaux ! Je les ai sauvegardés et je m'exprimerai dorénavant avec eux. J'ai petit à petit commencé à troquer mes peintures GW pour du Vallejo, même si ce n'est encore qu'un quart environ de mes pots.

Citation :
Pillier:
Base avec un beige froid desature. Genre PAmd "beige" un peu casse de "dark sea blue" (tres tres tres peu).

PAmd -> tu parles de PAmc et PA gc plus haut, peux-tu préciser le sens de toutes tes abréviations ? PA c'est pour Prince August, je suppose.

PAmc: Prince August Model Color. Une game plutot pour l'historique a la base, avec des teintes souvent plus naturelles. Pour autant il y a quelques tres bonnes couleurs a utiliser en fantastique aussi.

PAgc: Prince August Game Colors. Une game plutot pour le fantastique, plus flash.

Note que PA et Valejo c'est la meme peinture et les memes references/noms de couleur.s

Marell le Fou a écrit:


Donc à priori tu parles des :

Beige : 70.917
Dark Sea Blue : 70.898
Ivory : 70.918

oui
oui
oui

Au passage, les couleurs suivantes font pour moi parti des incontournables autant par la qualite des pigments que leur polyvalence:
* PAmc Dark Sea Blue: parfait pour les ombres froide et profondes, se melange tres bien a presque toutes les couleurs pour ombrer.
* PAmc Flat Heart: super base marron neutre. Seule elle est fade. Mais comme elle est neutre elle se melange avec tout et n'importe quoi pour faire toute une gamme de marrons riches et hamonieux.
* PAmc Ivory: ideal pour eclaircir/illuminer sans affadir
* PAmc Dark Read: le Dark Sea Blue des ombres chaudes Wink Aussi tres efficace pour les effets de rouille ou les degrades de rouge.
* PAmc Lime Gree: un des rares verts avec beaucoup de peps sans etre fluo ou jaune. Tres puissant il s'utilise avec precautions. En glacis LEGERS et irreguliers il est redoutablement efficache pour suggerer de la vegetation (mousse au bas de barriers ou pilliers).

Plus quelques autres si tu veux te lancer dans le NMM Wink

Un autre super truc: pour la peinture metallique laisse tomber GW et PAmc/PAgc. Le top du top c'est d'utiliser les peintures metalliques de la gamme Prince August Air Color. Comme c'est pour aero les peintures sont super couvrantes et leurs pigments super fin. Le rendu est a des annees lumieres meilleur et demande beaucoup moins de travail. J'utilisais beaucoup les couleurs Silver, Gold et Gun Metal. En outre elles se melangent tres bien.

Pour une epee simple et efficace: base en Gun Metal, ombrer en dark-sea-blue, eclairir en ajoutant du silver, aretes en pur silver. Lavis dark-red au plus profond des ombres pour la rouille si necessaire. Eventuellement un leger glacis bleu ciel sur la partie eclaircies.

Marell le Fou a écrit:


Citation :
PAmc "ivory" (super couleur pour le eclaircicement chauds forts et les points de lumiere chauds) surtout pas du blanc, car tu veux apporter cette point de jaune de l'ivory qui donne de la lumiere. Ivory pur uniquement sur les arretes.

OK, c'est noté. Super content d'avoir cette info. J'en étais encore au blanc et je prenais ça pour acquis Smile


Regles de base:
1. Jamais de blanc pour eclaircir: ca terni/affadi la couleur, c'est moche.
2. Jamais de noir pour assombrir: idem.
(comme toute regle il y a des exceptions...)

Il faut utiliser des couleurs a la place, ca donne des tons plus riches et nuances qui sont a la fois plus efficaces et plus jolis.

Pour faire simple tu peux eclaircir a l'ivoire et assombrir au dark sea blue. Contraste clair/obscur et chaud/froid en meme temps tout en gardant des teintes riches.

Une autre technique simple et TRES efficace: assombrir en ajoutant une pointe (TRES legere) de la couleur complementaire. C'est l'un des contrastes les plus jolis et riches. C'est tres utilise en peinture, souvent avec un contraste de complementaire sur la partie claire d'ailleurs.


Marell le Fou a écrit:


Citation :
Ombrage en ajoutant du PAgc "dark sea bleu", une tres bonne couleur pour les ombres froides.

Bon ben je crois que je vais faire une commande chez PA, moi... Tu commandes tout ça où, en général ?

J'achetais en magasin de modelisme sur Paris pour soutenir le petit commerce. Mais tu les trouves facilement sur le net je pense, soit sous la marque Prince August, soit Vallejo (meme peinture, noms et references).
Exemple: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_1_21?url=search-alias%3Dtoys-and-games&field-keywords=vallejo+dark+sea+blue&sprefix=vallejo+dark+sea+blue%2Ctoys-and-games%2C214&crid=17VFSFM31CB7Q&rh=n%3A165793011%2Ck%3Avallejo+dark+sea+blue

Marell le Fou a écrit:


Comment peins-tu tes ombres, en terme d'application ?


Methode simple:
Ajouter a ta couleur de base une pointe de dark-sea-bleu, applique en applat fin dans l'ombre, ajouter du dark-sea-blue, appliquer dans les ombres profondes, etc.

sur des surfaces avec des arretes franches fais des ombres franches (facile). Sur les surfaces concaves/convexes il faut faire un degrade. La tout depend de ta technique. Le plus simple, rapide et efficace c'est le faire cela fans le frais (en meangeant les couleurs directement sur la fig dans la peinture encore fraiche), mais ca necessite un peu de pratique. Sinon en couleur fines et transparentes successives.

Marell le Fou a écrit:


Citation :
Le travail de lumiere doit etre fait avec des transition assez violentes vu les volumes anguleux. Si tu peux faire un gradient sur les aplats c'est super, sinon laisse tomber

Je pense pouvoir.

Citation :
Des glacis legers de la couleur de base seront utiles pour equilibrer les couleurs sur ces grandes surfaces. Si tu te sens tu peux mais ajouter d'autres lavis colores TRES legers pour creer des petites irregularites de couleurs typiques pour les pierres, avec du dark-red et dark-sea bleu par exemple, mais attention de ne pas ruiner le contraste chaud-froid.


Le terme de Glacis m'est familier. Mais je ne suis pas sûr de la définition et de la façon de faire. Si je ne m'abuse, il s'agit de rajouter par dessus un travail de peinture une couleur avec une peinture qui est juste un peu moins saturé d'eau qu'un lavis ? Je crois que c'est une technique que je n'utilise pas, mais j'en vois bien l'intérêt pour éviter les grande aplats trop unis. Il faut que je m'y mette.

Pas tout a fait.

Au lavis c'est une couleur tres liquide que tu laisse couler sur une surface pour que par capilarite et tension de surface elle se depase naturellement a certains endroit. Il faut generalement pas mal de pigments pour que ca soit utile.

Un glacis c'est quand tu dillue TRES fortement une peinture, au point que la couleur devient tres transparente, et que tu l'applique en couches TRES es minces et controlles sur une surface. Un glacis va ajouter un filtre colore tres leger sur la surface en question.

Les glacis sont super utiles:
1. Enrichir le rendu en enrichissant la couleur. Comme casser la monotonie des surfaces uniformes, mais pas seulement.
2. Ajouter un filtre colore pour faire un effet (donner une teinte maladive p.ex)
3. Lier la peinture. P.ex tu as fait des couches successives pour un degrade, puis tu fais un lavis leger de la couleur intermediaire pour "gommer" l'effet d'escalier du degrade. C'est plus rapide et efficace que de faire un degrade "parfait".
4. Equilibrer une fig. Quand la fig (peinture/illustration) est finie il y toujours des wones trop eclairee, d'autres trop saturee, d'autres manquant de riches. Des glacis bien utilises corrigent cela et donne de la coherence et de l'unite a la fig.

Marell le Fou a écrit:


En général on a peu de grandes surfaces plates à notre échelle mais, là, les piliers sont trop grands pour tout faire avec simplement un dégradé.


C'est pour cela qu'il faut "enrichir" la surface: fissures, trous, grain, veines, glacis, tags, blablabla.

Marell le Fou a écrit:


Citation :
Structures sur les faces claires (ou le pilier est de couleur chaude)
On va jouer sur le cote sombre et froid de la structure.
Base avec un marron fonce et froid, comme un PAgc "heart" (un marron neutre tres polyvalent) coupé de PAmc "dark sea blue".
Éclaircissement au PAgc "earth" puis des ajout de GW "bleached bone" ou PAgc "elfic flesh" avec parcimonie (la bois ca brille pas).
Ombrage en dark sea blue.
Tu peux faire des lavis légers et irréguliers de "dead flesh" ou autre couleurs froides verdâtres pour accentuer l’irrégularité et donner plus de naturel.

Earth : 70.062 (eu du mal à le trouver).
Dead Flesh : 72.035

Conseilles-tu de faire de la sous-couche blanche à la bombe avant le Earth ? Ou noire ? Ou autre ? En général je fais blanc. J'ai pu sous-couché noir depuis des lustres.


La ca depend de ta technique et du rendu voulu.

Pour une grande surface chiante comme ca je pense que je ferais ca:
Sous-couche blanche integrale.
Puis bombe noire en sprays LEGER dirige a l'oppose de ta source de lumiere (ta source d'ombre... Wink ) pour deja dessiner les ombre, ce qui va te guider et aussi macher le travail. Le gris moyen peut etre utilise a la place du noir si le noir te fait peur Wink

Je prendrais du blanc comme base vu que les piliers vont a priori avoir de grandes surfaces claires.

Pour un rendu moin clair une sous-couche grise, spray blanc depuis la source de lumiere et spray noir depuis la source d'ombre marche bien. tu peux substituer le gris avec une couleur de base.

Pre-requirs pour le spray blanc lumiere et noir ombre: une bonne bombe de peinture neuve, tres bien melangee, et toujours faire le premier spray sur un carton; tu veux un spray fin et regulier pour eviter les "goutes" sur la couleur de base.

Marell le Fou a écrit:


Comme tu parles de faces claires ou pas claires, je pose la question amis je pense que j'ai pris ma décision : on fait une lumière provenant en gros de la même origine que sur le dessin ? C'est à dire pas du tout zénithal. Ça me plait si c'est ce que tu as en tête. Je fais trop souvent du zénithal sans me poser de question et je ne devrai pas. Rien que cette discussion me fait progresser à fond, tu sais ?

Le Earth, coupé de Dark Sea Blue jusqu'à quelle proportion en gros ?

Le zenital marche bien en exterieur. En interieur une autre source marche mieux oui.

Pour le darb-sea-blue il faut tester. Au debut moir je pose la base, puis j'ombre et eclaircis successivement et legerement jusqu'a trouver  le rendu voulu. Une fois que j'ai trouve je peux y aller plus franco sur le reste de la fig.

Apres pour les proportions tout depend de ta maitrise des degrades.
Si tu n'es pas a l'aise commence en ajoutant un tout petit peu de dark-sea-blue (DSB) a ta base vu que le DSB ombre fort. Il est plus facile de refaire une couche d'ombre que d'essayer de retrouver la lumiere perdue.
Si tu es a l'aise tu peux faire un direct un ombrage dans le frais avec une pointe de DSB pur. Je te conseille de tester sur des echantillons d'abord Wink

Dans tous les cas le DSB ombre fort, soit prudent et joue avec pour apprendre a le doser.

Marell le Fou a écrit:


"La bois ça brille pas ?" -->  ? J'arrive pas à deviner Smile


Je veux juste dire qu'il ne faut pas un eclaircissement trop violent (i.e. des transitions trop brutales) car cela donne un rendu brillant/metal, c'est le principe du NMM.

Marell le Fou a écrit:


Ombrage en dark sea blue pur ?

OK pour les lavis légers et irréguliers de "dead flesh".

Citation :
Sur les faces sombres, les structures orc devraient etre dans des couleurs chaudes. Le truc pour justifier cela c'est d'utiliser les flambeaux, des idoles roues ou du sang seche.

Raaah mais oui, j'adore !

Citation :
Base: le meme PAmc "heart" aussi coupe de sark sea blue, plus cette fois-ci du PAmc "dark red" (super couleur pour les ombres chaudes, la rouille, etc.). Il faut une marron bien fonce, tirant sur le rouge.
Eclaircicement avec du "earth" pur je pense.

Dark Red : 70.946

Je note pour le Dark Red qui a l'air effectivement de faire de bonnes ombres chaudes en addition à une couleur foncée.

Exactement. Super aussi pour la rouille en lavis et/ou glacis. Mais aussi tres bon dans plein d'autre usages.
Mes socles desert pour Khemri utilisent deux couleur melangees dans le frais, dark-red et une couleur sable/desert dont j'ai oublie le nom. Le dark-red appotre de la richesse et ce cote "desert brulant" que j'aime bien.

Marell le Fou a écrit:

Citation :
Ombrage... si tu as besoin d'ombrer ta base n'est pas assez foncée Wink
Lavis de dark red pour équilibrer et réchauffer sans éclaircir.

Tu penses que la base ne sera pas assez foncée ?

Noté le réchauffement au Dark Red ici et là. A priori près des zones de chaleur des braseros, en gradiant positif de plus en plus près d'eux.

Citation :
Pour les flambeaux sur les structures garde les petit, peint en jaune feu clair avec un TOUT petit peu de halo orange, mais c'est tout. Ce ne sont pas des halogenes

Je ne trouve pas de couleur Jaune Feu. je suppose que tu désignes là une expression et non un pot. As-tu une ref à me filer, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose ?


Oui.
Le jaune est une couleur CHIANTE a travailler au passage car peu couvrante et faisant rapidement artficiel.
Petite astuce: dans la nature le jaune est tres rare et ce qu'on dit etre jaune est finalement soit degrade de marron/beige soit de rouge/orange/blanc. Regarde des photos et trouve les equivalences dont tu as besoin Smile

Marell le Fou a écrit:


OK, donc pas la braise en pleine incandescence, mais plutôt la braise rougeoyante avec pas mal de charbon encore noir sur l'extérieur du brasero. Le feu qui couve, tranquille. La braise qui rougeoie, quoi.


1/ rendre une lumiere forte est difficile en peinture (car il n'y a pas de source de lumiere...)
2/ simuler une lumiere forte demande d'eclairer la piece, ce qui nuirait a l'ombre de ton contraste
=> autant etre soft sur la lumiere, et plutot faire des points de lumiere, des points bien clairs, mais avec un halo restreint.

Marell le Fou a écrit:


Citation :
Hehe, il faut se lancer a un moment pour progresser

Oui, eh ben ça aide vraiment ce genre de discussion. Merci.

Citation :
N'oublie pas de ne pas te focaliser sur le rendu intermediaire et d'attendre la fin de la peinture pour juger et ajuster (rien que les lavis changent toute la mise en couleur, meme si leur effet est subtile).

OK, noté.

Citation :
Travaille bien par face sur les pilier, afin de bien travailler la l'effet de lumiere.
Note les proportions des melanges car tu risques d'avoir a les refaire.

OK.

Citation :
Oublie la lumiere zenitale, pour ce type de projet ca ne rend rien. Tu veux une lumiere beaucoup plus rasante qui dessine bien les volumes des piliers et suggere une ambiance de grotte.

OK, voir plus haut. Ça me parle. Et oui, évidement : une lumière rasante suggère une grotte. Comment n'y ais-je pas pensé ?

MERCI !

Pour info, je pense très fort à ce que m'a proposé Gilles : faire une sorte de toit en mousse qui face plafond de la grotte.

En gros un truc comme ça (c'est très moche mais j'ai que paint et ma souris).


Pour etre franc ce ne me semble ni pratique ni necessaire.

Je trouverai a priori plus efficace et pratique de suggerer la cave en travaillant le bord de la table avec des parois et des grottes. La lumiere et les decors feront le reste.
Je ferais aussi attention a "couper" tous mes bords de table (parois) et decors (piliers, parrois autour de sections de roche pleine) a la meme hauteur, d'avoir une surface bien nette et noire, signifiant clairement que c'est un plan de coupe et donc suggerant une continuite.
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